Il ya un an, j'ai couru le semi-marathon à travers le Harbour Bridge de Sydney, a joué au hockey chaque week-end et a assisté à une routine épuisante gymnastique sur une base quotidienne. Mais la vie sur l'île de Zanzibar, pendant trois mois avec le style de vie irrésistible samosa, chapati et le soleil-Downer, il avait clairement fait de son impact. Même un simple à monter en haut de la Maison des Merveilles - plus haut bâtiment de Stone Town - apporté sur un match costaud de l'essoufflement. Donc, si six étages ont été un défi, comment allais-je faire glisser mes jambes impitoyables au sommet de la montagne la plus haute autoportant en Afrique ?

Notre expédition se concentre sur la route Lemosho, un sentier plus silencieux et plus reculées jusqu'à Kilimandjaro. Situé à l'ouest des autres routes populaires, Lemosho permet à un processus plus modéré d'acclimatation, en prenant cinq jours pour atteindre le sommet et deux jours à descendre.

Je me tenais au début de la piste avec mon cœur qui bat rapidement. Avant de me mettre à la forêt afromontagnardes épaisse, densément peuplée avec certains des plus exquis et la flore diversifiée du Kilimandjaro. Les animaux et les oiseaux aussi correspondre la diversité de la flore avec des singes Colobus blancs, éléphants, girafes et des buffles aussi connu pour rendre l'apparence bizarre le long du parcours.

Mon guide, Yusto, m'a donné le feu vert et j'ai rapidement commencé à escalader la pente raide et boueuse. Instantanément l'adrénaline coups de pied et il ne fallut pas longtemps avant que mon corps tiré Yusto enthousiaste à un rythme plus lent. "Pole Pole" ("lentement, lentement» en kiswahili) a été hurlé de toutes les directions par des guides et porteurs. C'était une expression que j'avais entendu et utilisé trop souvent à Zanzibar, généralement à partir d'un taxi ou «dala-dala».

Des pentes magique et apaisante boisées de la Lemosho , nous avons rapidement monté grâce à Podocarpus et Juniper forêt, faire notre chemin à travers la lande herbeuse et formations de roche volcanique, où nous avons finalement éclaté pour atteindre la zone de santé et le plateau de Shira. Au loin se dresse le cône de Shira à 200 mètres au-dessus du plateau. L'Ouest du cône est Shira Ridge, une forte hausse approximative de près le glacier Arrow est fondent à un rythme rapide. De récents rapports scientifiques affirmer que les glaciers du Kilimandjaro va diminuer à partir de la montagne d'environ l'an 2020.

Jours filet sur ​​et mon sac à dos mystérieusement gains quelques kilos de poids, juste assez pour apporter une sensation de brûlure constante à mes épaules. Je me rappelle ne pas se plaindre que les porteurs-les grimpeurs véritable de cette montagne grimper le raidillon à venir. Même avec notre tête commence chaque jour, ces porteurs de différentes formes et tailles à gérer pour faire leur chemin dans la montagne à une vitesse incroyable portant tout à partir de notre nourriture, de tentes et de matériel d'escalade. Malgré la quantité moyenne de l'alpiniste est en difficulté sur la montagne, c'est les portiers qui souffrent souvent du mal d'altitude, le manque d'engins adéquats et les vêtements, tout en succombant aux salaires et aux mauvaises conditions.

Comme mes collègues grimpeurs sur cette expédition, ils sont parmi le nombre croissant de voyageurs envisagent le tourisme équitable, la recherche d'une main pleine de tour-opérateurs qui ont des lignes directrices éthiques en place pour leurs porteurs (et debout par eux), tels que Sommets Afrique . Ils fournissent un juste salaire (souvent trois fois la moyenne du secteur), mais aussi d'autres possibilités telles que l'éducation, la formation continue et des conseils simples.

Départ le prodige terrestre du plateau de Shira, l'air devient plus épaisse et la température chute de façon spectaculaire alors que nous continuons notre ascension. "Pole Pole« marcher vient rapidement revenue à la mode que nous avons avantage notre façon proche du camp Lava Tower à 4600m. Debout et dominante, cette formation volcanique a vallées glaciaires et délavé, des coulées de lave et d'une fiche spectaculaire volcanique, à côté de laquelle notre camp est réglé.

Avec la fonte des glaciers, le Kilimandjaro est également soumise à de plus grands changementstempératures et des précipitations. Celles-ci ont des impacts significatifs sur la flore diversifiée de la montagne et la faune, ainsi que les critiques de l'écosystème qui soutient plus d'un million locales (humaines) les habitants qui en dépendent pour leur subsistance, ainsi que l'ensemble de la région en fonction des ressources en eau qui proviennent à la crête du Kilimandjaro .

Le lendemain, nous partons pour un long-courrier au camp de Karanga. Le passage à une altitude inférieure est un objectif stratégique mais significatifs pour l'acclimatation en sécurité avec le camp Karanga assis à 3963m. Les nuages ​​sont particulièrement épais et la visibilité varie de cinq à vingt mètres. Kilimandjaro séneçons géants célèbres adaptées à la haute altitude équatoriale se démarquer de la brume comme des monstres au pouvoir sur leurs terres. Ils varient en forme et de tailles formant ensemble la plupart du temps, je sens que j'ai rencontré une armée intimidant prêts à défendre leur terre.

Ensuite, nous descendons dans la grande gorge Barranco où nous rejoindre la crête convenablement appelé «ascension hôtes '. Instantanément, je suis content pour la première fois lors de cette expédition que je me suis bourré de bouillie de mil, des oeufs, du bacon et des fruits pour le petit déjeuner. Nous avons commencé à gravir l'arête escarpée; nombreux croisements, formé doux défis escalade. Moins d'une heure passée et je ne pouvais toujours pas le haut à travers le nuage menaçant. Mon niveau d'énergie commencent à s'effriter-ed, mes jambes s'est tourné vers la gelée que j'ai essayé de manoeuvrer et de l'équilibre mon chemin autour des visages roches particulièrement raide et difficile. Avec de la persévérance et l'encouragement de Yusto nous sommes finalement arrivés au sommet - juste à temps pour le petit déjeuner numéro deux.

Le lendemain matin la piste s'est progressivement vers le haut dans le paysage clairsemé que nous approchons de Barafu Camp. Le camp est situé sur une arête exposée et est le point d'arrêt de l'endroit où nous allons faire notre chemin vers le sommet le lendemain matin. Contrairement à d'autres voies, la plupart des tour-opérateurs utilisent cette acclimatation à modifier le plan de jour du sommet en grimpant à Uhuru Peak en plein jour, puis descente vers le camp spectaculaire cratère juste en dessous du sommet. A cinq heures, a chaleureusement blotti dans mon sac de couchage, j'ai oublié que j'étais sur le bord du Kilimandjaro et que dans l'heure, je serais le plus dur s'attaquer jour de l'escalade à ce jour.

J'ai creusé profond pour une certaine énergie mentale positive, sachant que de retour en arrière n'était pas une option. Après un discours d'encouragement rapide de Yusto et l'équipage nous partîmes à une allure d'escargot, le tissage de notre chemin à travers un chemin poussiéreux et rocailleux. Le soleil nous a accueillis et Mawenzi pic est apparu grâce à une lumière drastique et vibrante. Le rythme désespérément lente semblent nous prendre à rien, mais après une période de six mentalement et physiquement drainant heures, nous avons atteint Stella Point à la lèvre inférieure de cratère sommital Kibo. Yusto rapidement fait remarquer le poteau à la gauche, posée sur une crête escarpée, il était là - Uhuru Peak, le "Toit de l'Afrique» .

Je me sentais de secours et la douleur.

Atteindre le sommet est une expérience différente pour tous. J'aurais voulu admirer la vue pour un couple d'heures, en sirotant un chocolat chaud et de prendre dans la sérénité, mais naturellement, mon corps a donné dans le niveau d'oxygène s'épuisent. Le moment j'avais attendu et prévu au cours des trois derniers mois a été arraché mes mains en quelques minutes. Je pouvais sentir mon coeur battre à travers les couches-fours de vêtements et je perdais la force. Il a été clairement temps de partir au camp Crater et la tête dans ma direction préférée - bas!

Lizzie Halloran, Mon Tanzanie Destination
Juillet 2011